Straßenbau, Holzbearbeitung und Fahrdrahteinbau
Aufgesetzte Straßen sind leichter zu bearbeiten und lassen sich auch nachträglich in Anlagen einbauen.
Die Oberfläche von Sperrholz kann sehr rau,
riefig und dazu noch etwas uneben sein -
daher die Oberfläche mit einem Schwammtuch
anfeuchten und gut trocknen lassen, danach mit feinem Schmirgelpapier und eingelegtem Holz -
brett schleifen,
da die Schnitttiefe der Rillenfräse genau auf den Fahrdraht abgestimmt ist und Unebenheiten einen gleichmäßig tiefen Schnitt und damit ein durch - gehend bündiges Einlegen des Fahrdrahtes ver - hindern.
siehe auch Werkzeug
Für gerade Straßen wird ein 50mm breiter und
18mm hoher Anschlag mit Schraubzwingen im entsprechend dem seitlichen Abstand zur vor - gezeichneten Schnittlinie befestigt.
Gefräst wird entgegengesetzt zu Drehrichtung
des Sägeblattes, sonst sucht sich das Werkzeug eigene Wege, daher die eingesetzte Schraube.
Übrigens ist es nicht nötig, den Fahrdraht 100% gerade zu verlegen, wer selbst ein Fahrzeug
fährt, weiß, dass auch auf gerader Strecke
nachgelenkt werden muß.
So sieht ein Schnitt durch ungewässertes- und
ungeschliffenes Sperrholz aus,
und so dann der der verlegte Fahrdraht, hier ist
nochmaliges Schleifen erforderlich.
Sauberes Ergebnis nach dem Befeuchten,
Trocknen und Schleifen.
Links oben nach unten mit, rechts ohne Draht.
Ab hier werden Steuerungselemente eingebaut, siehe Einbau
Mit einer breiten Schraubendreherklinge wird
der Draht in das Holz eingedrückt, nicht tiefer als Oberkante Holz.
Der Joghurtbecher war anfangs für den einma -
ligen Gebrauch vorgesehen, aber nach dem
Trocknen fallen durch leichtes Zusammen -
drücken die Spachtelreste heraus. Mehrfache Verwendung möglich.
Mit der leicht zu verarbeitenden Faller-Spachtel - masse wird der Fahrdraht dünn überzogen.
Bei Modulen sind vor dem Spachteln die Über - einstimmung der Fahrdrähte zu prüfen,
bei sorgfältiger Arbeit (oben) sind keine Krähen -
füße (rechts) zum Einfangen spurverlierender Fahrzeuge wie bei nicht paraleller Verlegung der Fahrdrähte (unten) notwendig.
Zum gleichmäßigen Überspachteln zweier Fahr - drähte ist die Japan-Spachtel am besten geeignet.
Rostursachen:
Mit Wasser angemachtes Faller-Spachtel (Gips
ist zu hart zum Schleifen) trocknet von außen
nach innen, hier zu viel aufgetragen. Holz nicht gewässert und geschliffen, Draht liegt nicht bün- dig mit oder unter dder Straßenoberkante und
die dünne Schutzzschicht wird stellenweise abge -
schliffen. Zu grobes Schmirgelpapier (<240) ver -
wendet. Holz ist weicher als der Draht, also wird
mehr abgenommen und der Draht freigelegt, die Schutzschicht wiederum abgeschliffen. Da die Fahrbahn eben sein soll, muss mehr aufgespach - telt werden, die Trocknung dauert noch länger
und der Rost kann anfangen zu fressen.
Hier ist nachträglich in eine fertige Fahrbahn ein Draht eingelegt und dünn verspachtelt worden,
mit dem Fön aus dem heimischen Bad kann die Trocknung beschleunigt und der Rostansatz ver-
mieden werden.
Da eine Tube Revell-Modellspachtel bei mir sehr lange hält, wird dieser bei gewohnt sauberer Vorarbeit verwendet, da die zu überspachtelnde Drahtspur sehr schmal ist. DasTrocknen dauert
etwas, aber mangels Feuchtigkeit dann kein Rost.
Am Besten ist aber nicht gut riechender 2K Auto -
spachtel...
Mit 320er Schmigel (auf Brettchen) ohne Druck überschliffen, fertig zum Überstreichen.
Bei einer neuen Straße ist beim anfänglichen
Durchscheinen des Holzes die Schleifgrenze fast
schon überschritten, aber bei glattem Holz und zweimaligem Überstreichen sollte die Fahrbahn
glatt sein.
Mit einer kleinen Schaumstoffwalze wird die Fal -
ler Straßenfarbe aufgebracht, die kleinen Bläs -
chen trocknen aus.
Nach dem ersten Anstrich scheint der Untergrund noch etwas durch, nach dem zweiten ist die Straße dann aber gut.
Aber Faller Farbe verwenden, andere mit feinem
Sand verschleißen schnell die Schleifer.
Abhilfe bzw. Schutz siehe Kleber
Straßen mal neu gemacht, mir war Beton zu hell und Asphalt zu dunkel, Mischung im Übergang 4 Teile Beton
und 1Teil Asphaltfarbe, die (kommenden) Reifenspuren werden bleiben.